Planchers bas sur terre-plein : ce qui traverse une dalle

Le sol d'une maison est le seul ouvrage que l'on regarde tous les jours sans jamais l'examiner. On l'attribue au décor, pas à la structure. Pourtant, quand le pied d'une cloison noircit ou qu'un revêtement se décolle par plaques, c'est très souvent lui qui parle.

Ce qu'est un plancher bas sur terre-plein

Un plancher bas sur terre-plein repose directement sur le sol naturel. Il n'y a rien entre lui et la terre : pas de vide d'air, pas de cave, pas d'espace visitable. La dalle est coulée sur un remblai, lui-même posé sur le terrain en place.

C'est le mode de construction le plus répandu en rez-de-chaussée depuis le milieu du vingtième siècle. C'est aussi, sous une forme beaucoup plus rudimentaire, ce que l'on trouve dans une grande partie du bâti ancien : un sol de terre battue, de tomettes sur lit de sable ou de pavés, qu'un propriétaire a fini par recouvrir de béton pour avoir un sol plan et lavable.

Le point essentiel tient en une phrase. Un plancher sur terre-plein est en contact permanent avec un milieu humide, et sa seule protection est ce que l'on a pris la peine d'intercaler entre lui et ce milieu. Quand rien n'a été intercalé, il n'y a pas de protection. Il y a seulement un matériau poreux posé sur un sol mouillé.

Ce qui le distingue d'un plancher sur vide sanitaire ou sur cave

La différence n'est pas de qualité, elle est de nature.

Un plancher sur vide sanitaire est séparé du sol par une lame d'air. Cette lame est ventilée, ou devrait l'être, et elle joue le rôle d'une coupure : l'eau du terrain s'évapore dans le vide sanitaire, l'air ventilé l'emporte, et la sous-face du plancher reste dans une ambiance qui n'est pas celle du sol. Le vide sanitaire est un ouvrage de séparation.

Un plancher sur cave fonctionne selon le même principe, avec un volume beaucoup plus grand et généralement moins ventilé. La cave prend l'humidité à la place des pièces de vie, et le plancher haut de la cave est un plancher intermédiaire, pas un plancher bas.

Un plancher sur terre-plein n'a rien de tout cela. Il est le sol. Ce qui arrive au terrain arrive à la dalle, et ce qui arrive à la dalle arrive au revêtement.

Cette distinction commande tout le raisonnement de diagnostic. Devant une humidité de rez-de-chaussée, la première question à se poser n'est pas « d'où vient l'eau », mais « sur quoi repose ce plancher ». Selon la réponse, on ne cherche pas au même endroit.

La composition d'un ouvrage correct, de bas en haut

Un plancher sur terre-plein bien conçu est un empilement, et chaque couche a une fonction qu'aucune autre ne remplit.

• La forme. Le terrain est décapé de sa terre végétale, nivelé, compacté. On ne coule pas sur de la terre organique, qui tasse et qui retient l'eau.
• Le hérisson. Une couche de cailloux de granulométrie franche, sans fines, posée sur la forme. Son rôle est de rompre la capillarité : entre deux gros cailloux, il y a des vides trop larges pour que l'eau y monte par tension superficielle. Un hérisson fait de tout-venant argileux ne rompt rien du tout, il conduit.
• Un éventuel lit de sable ou de gravillon. Il sert au réglage et à la protection du film, pas à l'étanchéité. Attention : un sable fin est capillaire. Posé sous un film, il est sans conséquence ; posé au-dessus, ou en remplacement du hérisson, il redevient un chemin pour l'eau.
• Le film d'étanchéité. Une membrane continue, remontée en périphérie contre la maçonnerie, recouverte aux jonctions. C'est la coupure de capillarité horizontale du plancher. Continue veut dire continue : un film percé par une gaine, interrompu à un refend ou arrêté au ras du mur ne coupe rien sur le linéaire concerné.
• L'isolant. Il change le régime thermique de la dalle, donc son comportement vis à vis de la condensation. Placé sous la dalle, il maintient celle-ci du côté chaud, ce qui est très favorable.
• La dalle. Béton armé, désolidarisée ou non des murs selon les cas.
• La chape. Support de pose plan, parfois isolante, parfois enrobant un réseau de chauffage.
• Le revêtement. Carrelage, parquet, souple, résine.

Cet empilement fonctionne comme un tout. La couche décisive n'est pas la dalle, c'est le film et le hérisson qui la précèdent. La dalle, à elle seule, ne protège de rien.

Ce qui manque dans l'ancien

Dans une maison ancienne, l'empilement n'existe généralement pas.

Le cas le plus fréquent est simple : quelqu'un a coulé un béton de quelques centimètres directement sur le sol de terre, parfois sur les tomettes existantes, pour poser du carrelage ou un revêtement collé. Pas de forme, pas de hérisson, pas de film, pas d'isolant. Un béton maigre appliqué sur un sol humide.

Viennent ensuite les cas intermédiaires, qui trompent davantage. Une dalle des années soixante-dix peut comporter un hérisson mais aucun film. Elle peut comporter un film posé sous un sable capillaire. Elle peut comporter un film correct au centre de la pièce, et rien en périphérie parce que l'ouvrier n'a pas eu de quoi le relever contre le mur. Elle peut comporter un film percé de part en part par les fourreaux électriques, les canalisations d'eau et l'évacuation de la cuisine.

Enfin il y a les dalles refaites récemment sans avoir jamais été déposées : on ragrée, on recolle, on remet une couche. Chaque intervention ajoute de l'épaisseur au-dessus, et aucune ne traite ce qui se passe en dessous.

La capillarité dans le béton

Le béton n'est pas étanche. C'est un matériau poreux, dont le réseau capillaire est fin et bien connecté. Un béton en contact avec un sol humide se charge en eau, et cette eau progresse vers le haut, exactement comme dans une maçonnerie.

La hauteur atteinte dépend de la finesse des pores et de ce qui se passe en surface. Dans une dalle de faible épaisseur posée sur un sol saturé, l'eau traverse toute la section. Il n'y a pas de mystère et pas de seuil : la dalle est mouillée sur toute son épaisseur, en permanence.

Ce point mérite d'être formulé sans détour, parce qu'il heurte une intuition très répandue. Le béton n'arrête pas l'eau. Un mur de piscine ou une cuve étanche le deviennent grâce à une formulation particulière, une mise en oeuvre soignée et souvent un adjuvant ; un béton de sol ordinaire, coulé sur un chantier ordinaire, ne l'est pas et n'a jamais prétendu l'être.

La vapeur, le gradient thermique et le sens du transfert

À la capillarité s'ajoute un second mécanisme, moins visible et parfois plus puissant : le transfert de vapeur.

Sous la dalle, le sol se trouve à saturation ou presque. L'air contenu dans ses pores est chargé de vapeur d'eau. Au-dessus de la dalle, l'air de la pièce est chauffé, donc plus sec en humidité relative. Il existe entre les deux une différence de pression de vapeur, et cette différence pousse la vapeur du sol vers la pièce, en continu, à travers la dalle.

Le gradient thermique s'y ajoute. En hiver, la pièce est chauffée et le sol est froid : le flux de chaleur descend, le flux de vapeur monte. En été, la situation s'inverse partiellement, la dalle reste froide alors que l'air se réchauffe et se charge, et le transfert change de sens.

Une dalle sans coupure n'est donc pas simplement humide : elle est traversée. Elle joue le rôle d'une surface d'évaporation permanente, alimentée par un réservoir qui ne se vide jamais.

L'évaporation empêchée

Tant que la dalle reste nue, ou couverte d'un revêtement ouvert, ce transfert ne pose aucun problème visible. L'eau arrive, s'évapore en surface, part dans l'air, et le volume la disperse. Le sol paraît normal. Il est simplement un peu froid.

Le désordre naît le jour où l'on ferme cette surface.

Posez un carrelage à joints serrés sur une colle imperméable, un revêtement plastique en lés soudés, un parquet collé, une résine : l'évaporation ne peut plus se faire là où elle se faisait. L'eau continue pourtant d'arriver, puisque rien n'a changé en dessous.

Elle s'accumule alors sous le revêtement, à l'interface, jusqu'à saturation. Puis elle cherche une sortie, et il n'en reste que deux : les rares défauts du revêtement, et la périphérie de la pièce.

C'est exactement le mécanisme d'un enduit étanche appliqué sur un soubassement humide. La cause n'est pas supprimée, la sortie est bouchée, et la pression se reporte sur les points restés ouverts. Le parallèle n'est pas une image : c'est la même physique, tournée de quatre-vingt-dix degrés.

Comment ça se manifeste au sol

Les signes sont nombreux et rarement rapportés à leur cause.

• Un revêtement souple qui cloque, forme des ondulations molles, se décolle par plaques, avec un envers plus foncé et parfois une odeur aigre quand on le soulève.
• Une colle qui se ramollit et redevient poisseuse, alors qu'elle avait pris normalement. Beaucoup de colles supportent mal une humidité permanente venant du support ; leur ruine libère le revêtement.
• Un carrelage qui sonne creux par zones, dont les joints se creusent ou se décolorent, avec parfois des carreaux qui se soulèvent dans un angle.
• Un parquet qui tuile, dont les lames se relèvent sur les rives, gonflent en largeur, referment tous les jeux puis se déforment quand elles n'ont plus où aller.
• Un ragréage qui poudre ou se délite, surtout au voisinage des murs.
• Une différence de teinte sur un béton laissé brut, plus foncé en périphérie et autour des points singuliers.

Aucun de ces signes n'est spécifique à lui seul. Une fuite de canalisation, un dégât des eaux ancien, un défaut de pose produisent des désordres voisins. Ce qui distingue la remontée par le sol, c'est sa géographie et son calendrier : elle est diffuse, elle respecte la périphérie et les points singuliers, et elle varie avec les saisons.

Comment ça se manifeste au bas des murs

Le sol contamine ce qui le borde, et ces signes-là sont souvent les premiers vus.

• Des plinthes tachées, gonflées, qui se décollent de leur support, uniquement en partie basse.
• Un pied de cloison humide, en particulier sur les cloisons légères posées directement sur la dalle, dont le bas se gorge, se déforme et perd sa tenue.
• Du salpêtre au bas des refends intérieurs, ce qui est un signe précieux : un mur de refend n'est pas en contact avec l'extérieur, il ne reçoit ni pluie battante ni ruissellement de façade. Une frange saline à son pied ne peut venir que de dessous.
• Une bande sombre régulière sur un enduit intérieur, à hauteur constante, sur plusieurs murs à la fois, y compris ceux qui ne donnent pas sur l'extérieur.
• Un décollement de papier ou de peinture limité aux premiers centimètres.

Le salpêtre au pied d'un refend intérieur est le signe le plus discriminant de toute cette liste. Retenez-le. Il oriente immédiatement vers le plancher et vers les fondations intérieures, pas vers la façade.

L'odeur, et ce qu'elle indique

Une odeur de cave dans une pièce de plain-pied est une information technique, pas une gêne esthétique.

Elle provient de composés produits par des micro-organismes qui se développent dans un milieu confiné et humide : sous un revêtement décollé, dans une chape saturée, dans un isolant mouillé, au dos d'un doublage en pied de cloison. Elle apparaît souvent avant tout signe visible, et elle se renforce quand on chauffe, parce que la chaleur active l'évaporation et la volatilisation.

Une odeur qui monte du sol quand on remet le chauffage en automne, dans une maison sans cave, désigne le plancher bas jusqu'à preuve du contraire.

La condensation d'été sur un carrelage froid

Il existe un désordre qui ressemble à une remontée et n'en est pas une, et il faut savoir l'écarter.

Une dalle sur terre-plein reste froide en été, parce qu'elle est en contact avec un terrain dont la température varie peu. Quand une masse d'air doux et chargé entre dans la maison — une fenêtre ouverte pendant un épisode orageux, une porte laissée battante lors d'un redoux humide — cet air rencontre une surface froide et y dépose son eau.

Le résultat est un carrelage mouillé, glissant, parfois franchement ruisselant, un matin d'été, alors qu'il n'a pas plu à l'intérieur. Le phénomène est de la condensation de surface. Il se produit sur les dalles saines comme sur les autres.

On le distingue facilement. Il est brutal et généralisé, il concerne toute la surface et pas seulement la périphérie, il disparaît en quelques heures quand l'air change, et il ne laisse aucune trace saline. Une remontée, elle, est lente, localisée et persistante.

Cela dit, une dalle humide accentue le phénomène, parce qu'elle est encore plus froide qu'une dalle sèche : l'évaporation permanente en surface la refroidit. Les deux se cumulent souvent.

Le piège du revêtement étanche

C'est la faute la plus coûteuse du sujet, et elle se commet presque toujours de bonne foi.

Le raisonnement paraît solide : le sol est humide, je pose quelque chose d'étanche, le problème est réglé. Il l'est en apparence, quelques mois, parfois deux ou trois ans. Puis l'eau ressort ailleurs.

Où ? Aux endroits que le revêtement ne couvre pas, et il y en a toujours. La liaison avec le mur, sous la plinthe. Le pied des cloisons. Le passage d'une canalisation. Le seuil d'une porte. Le joint de fractionnement. La zone sous un meuble bas où la colle a mal pris.

Le désordre change donc de nature : d'une humidité diffuse et supportable au sol, on passe à une humidité concentrée au pied des murs, avec migration des sels dissous et dégradation des enduits. On a échangé un sol un peu froid contre des murs qui s'effritent.

Et l'on découvre le second effet, plus lourd : l'eau bloquée sous une membrane pousse. La pression de vapeur sous un revêtement étanche suffit à décoller de grandes surfaces, à faire éclater un ragréage, à soulever un carrelage. La réparation consiste alors à déposer ce que l'on vient de poser.

La jonction dalle-mur, point critique

Si vous ne deviez examiner qu'un endroit, ce serait celui-là.

À la périphérie d'une pièce, trois ouvrages se rencontrent : le terrain, la dalle et la maçonnerie. Dans une construction correcte, ils sont séparés — film relevé contre le mur, joint périphérique, isolant en rive, désolidarisation. Dans une construction ancienne ou négligée, ils sont en contact franc.

Ce contact crée un pont capillaire continu. L'eau du terrain passe dans la fondation, de la fondation dans la dalle, de la dalle dans la chape, de la chape dans le revêtement et dans le bas de cloison. Elle passe aussi dans l'autre sens : une maçonnerie chargée alimente la périphérie de la dalle.

C'est pourquoi les taches d'une dalle sur terre-plein dessinent presque toujours un liseré périphérique avant d'occuper le centre. Le centre est alimenté verticalement, par le terrain ; la périphérie l'est verticalement et latéralement, par le mur. Elle reçoit double ration.

C'est aussi pourquoi tant de traitements de mur échouent. On coupe la remontée dans la maçonnerie, à une certaine hauteur, et l'on oublie que la dalle qui borde ce mur est elle-même un réservoir en contact avec lui, au-dessus de la coupure. Le mur continue de se charger, par le bas, à partir du sol de la pièce.

Le rôle des chapes et des ragréages

Les couches intermédiaires ne sont jamais neutres.

Une chape traditionnelle au mortier est poreuse et capillaire. Posée sur une dalle humide, elle se charge et transmet. Elle ajoute simplement de l'épaisseur au chemin de l'eau.

Une chape fluide se comporte différemment selon son liant, et certaines formulations supportent très mal une humidité permanente venant du support : elles perdent leur cohésion en profondeur, alors que la surface paraît intacte. On s'en aperçoit en déposant le revêtement.

Un ragréage est une couche mince, riche en liant et en adjuvants, conçue pour recevoir une colle. Il n'a aucune fonction d'étanchéité et se dégrade rapidement sur un support qui reste mouillé. Un ragréage qui poudre ou se décolle en périphérie est un indicateur, pas un accident.

Le point commun de ces couches est qu'elles créent des interfaces. Or l'eau qui monte s'arrête et s'accumule à chaque interface, en particulier là où la porosité change brusquement. Ces plans de faiblesse sont les endroits où le décollement se produira.

Le test du film plastique

Il existe un contrôle simple, gratuit, qui répond à une question précise : ce sol émet-il de l'humidité, ou pas.

Le principe : découpez un carré de film plastique transparent, de la taille d'une feuille large. Posez-le à plat sur le sol, à un endroit représentatif. Scotchez ses quatre bords, sur tout leur linéaire, de façon parfaitement étanche. Laissez en place plusieurs jours, sans rien poser dessus et sans passer dessus.

Ce que l'on cherche est la condensation piégée. Le film empêche l'évaporation sur la petite surface qu'il couvre. S'il arrive de l'eau par le bas, elle s'accumule et se condense sous le film.

La lecture :

• Gouttelettes en sous-face du film, sol foncé sous le carré. Le sol émet. Le transfert vient de dessous. C'est le résultat déterminant.
• Film sec, sol de teinte identique à celle du reste. Le sol n'émet pas de manière significative à cet endroit et à cette saison. Ce n'est pas une garantie éternelle, mais cela déplace l'hypothèse ailleurs.
• Buée sur le dessus du film et non en dessous. C'est la pièce qui est humide, pas le sol. Vous avez affaire à un problème d'air, pas de plancher.

Quelques précautions. Faites plusieurs essais, au centre de la pièce et près des murs, sur au moins deux pièces différentes. Répétez à une autre saison. Ne le faites pas juste après un lavage à grande eau. Et si le sol porte déjà un revêtement, le test renseigne sur ce que ce revêtement laisse passer, pas sur l'état de la dalle en dessous.

Ce contrôle a une vertu qui dépasse son résultat : il oblige à distinguer trois questions que l'on confond en permanence — le sol émet-il, l'air est-il chargé, le mur est-il alimenté. Un diagnostic sérieux les traite séparément.

L'observation saisonnière

Une dalle sur terre-plein varie, et cette variation est la signature du phénomène.

Le terrain sous la maison suit le calendrier hydrologique du secteur, avec un retard. Il atteint sa charge maximale à la fin de l'hiver et au début du printemps, redescend en été, remonte à l'automne. La dalle suit, avec un retard supplémentaire dû à son inertie.

En pratique, une humidité de plancher bas se manifeste par des désordres qui s'aggravent de janvier à avril, s'atténuent en fin d'été, et reviennent. Un revêtement qui cloque toujours à la même période, une odeur qui revient chaque hiver, un liseré périphérique qui s'étend puis se retire : c'est la respiration du terrain que vous observez.

Notez, datez, photographiez du même point. Deux cycles complets valent tous les appareils de mesure, parce qu'ils révèlent une dynamique là où un relevé ponctuel ne donne qu'un chiffre sans référence.

Les solutions, et leur ordre

L'ordre compte davantage que le contenu, parce qu'il conditionne à la fois l'efficacité et le montant engagé.

Premier temps : les abords et les eaux extérieures. Le terrain sous la maison est alimenté par ce qui se passe autour d'elle. Les rejets d'eau pluviale, la pente du terrain, le niveau des terres contre les murs, les réseaux enterrés défaillants, les terrasses qui renvoient vers la façade : tout cela charge le sol sur lequel repose votre dalle. Réduire cet apport réduit ce qui traverse le plancher. Ce sont les travaux les moins chers et les plus souvent omis.

Deuxième temps : ventiler et chauffer. Une dalle qui émet dans un volume bien ventilé et correctement chauffé ne provoque aucun désordre. Le même flux dans une pièce froide et confinée sature l'air, se condense sur les parois froides et fait apparaître des moisissures. Beaucoup de cas se règlent entièrement à ce stade, sans toucher au sol : une ventilation qui fonctionne réellement, un chauffage de fond dans les pièces peu utilisées, des meubles décollés des murs, des placards muraux ouverts.

Troisième temps seulement : envisager la reprise du sol. Elle ne se discute qu'après avoir observé le résultat des deux premiers temps sur au moins un cycle saisonnier complet. Beaucoup de reprises de dalle se seraient révélées inutiles si l'on avait attendu.

Ce que coûte réellement une reprise complète

On la chiffre en travaux et on la paie en contraintes. Les secondes sont plus lourdes que les premiers, et personne ne les annonce.

Refaire un plancher bas dans les règles suppose de déposer l'existant, de décaisser le terrain sur l'épaisseur du nouvel empilement, puis de reconstituer forme, hérisson, film, isolant, dalle, chape et revêtement. Cet empilement demande une hauteur. Cette hauteur, dans une maison existante, doit être prise quelque part.

• La hauteur sous plafond. Si l'on remonte le niveau fini, on la perd. Dans une maison ancienne où elle est déjà limitée, la perte est difficilement acceptable.
• Les seuils. Portes intérieures, porte d'entrée, portes-fenêtres, accès au garage : chaque passage devient un décalage à traiter.
• Les huisseries. Un dormant existant a été posé à un niveau donné. Remonter le sol réduit le passage libre et peut condamner l'ouverture d'un vantail.
• Les escaliers. La première marche change de hauteur, ce qui déséquilibre toute la volée. La reprise d'un escalier est un chantier à elle seule.
• Les réseaux. Canalisations d'évacuation, alimentations, chauffage, gaines électriques : ils passent souvent dans l'épaisseur, et ils imposent leur altitude. L'évacuation des eaux usées, en particulier, ne se remonte pas librement puisqu'elle doit conserver sa pente jusqu'au réseau.
• L'occupation. La pièce est inutilisable pendant toute la durée, et si le chantier concerne l'ensemble du rez-de-chaussée, la maison l'est aussi.

Décaisser plutôt que remonter permet d'éviter la plupart de ces conflits, mais introduit l'autre difficulté : on ne descend pas librement à proximité de fondations existantes, et l'on ne déchausse jamais un mur porteur sans étude. C'est le point où l'affaire cesse d'être un chantier de sol pour devenir un chantier de structure.

Les demi-mesures et leurs limites

Entre le statu quo et la reprise complète, il existe des interventions partielles. Elles ont leur place, à condition de savoir ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas.

Un système d'étanchéité appliqué en surface de la dalle existante, avant nouveau revêtement. Il bloque l'eau à un niveau plus haut, ce qui ne supprime rien : la charge se reporte sur les rives et sur le pied des murs, et elle exerce une poussée sous le système. Cela peut tenir sur un sol faiblement émissif. Cela échoue sur un sol qui transmet réellement, et l'échec emporte le revêtement neuf.

Une chape désolidarisée sur une membrane. Même logique, avec plus d'épaisseur et plus de robustesse, mais la question de la périphérie reste entière. Tout dépend du traitement des rives, et c'est précisément ce que les devis décrivent le moins.

Un plancher ventilé rapporté, lame d'air organisée entre la dalle ancienne et un nouveau plancher, avec entrées et sorties d'air. C'est le principe le plus honnête puisqu'il ne bloque rien : il rétablit une évaporation, comme le ferait un vide sanitaire. Il consomme de la hauteur et exige une conception réelle des circulations d'air, sans quoi la lame devient une chambre humide fermée.

Le traitement de la seule périphérie, avec caniveau intérieur ou plinthe ventilée, là où le désordre se concentre à la jonction. Efficace sur le symptôme dominant, sans effet sur le reste.

Le critère de choix ne porte pas sur le produit mais sur une question unique : après travaux, où sort l'eau qui continue d'arriver ? Si la réponse est « nulle part », la solution est mauvaise, quel que soit son prix.

Les revêtements ouverts à la vapeur, comme compromis

Souvent, la meilleure décision consiste à renoncer à fermer.

Un sol qui émet et que l'on laisse émettre ne provoque aucun désordre grave. Il est frais, il demande une ventilation, il exclut certaines finitions. En échange, il ne décolle rien, ne pousse rien, ne reporte rien sur les murs.

Les familles compatibles avec cette logique sont celles qui laissent passer la vapeur : carrelage posé au mortier à joints ouverts, terre cuite, tomettes rejointoyées à la chaux, pierre posée en scellement, dallage à joints perméables, sols minéraux d'origine conservés. Les revêtements textiles perméables et certains sols bruts entrent aussi dans cette catégorie, avec les réserves d'usage sur l'entretien.

À écarter sur une dalle émissive : les revêtements plastiques en lés soudés, les parquets collés, les résines, les carrelages à joints époxydés, les colles filmogènes, et tout doublage isolant collé en pied de mur dans la même pièce.

Ce compromis a un coût qui n'est pas financier : il faut accepter un sol qui ne ressemble pas à celui d'une maison neuve. Beaucoup de maisons anciennes de Damville, de Normanville ou du Neubourg ont vécu des siècles avec des sols perméables et des murs sains. Ce sont les revêtements fermés du dernier demi-siècle qui ont créé les désordres que l'on cherche aujourd'hui à réparer.

Le cas de la cave au sol de terre battue

Beaucoup de maisons anciennes possèdent une cave partielle, sous une partie seulement du rez-de-chaussée, avec un sol de terre battue.

Ce sol est presque toujours perçu comme un défaut. Il est en réalité un organe. La cave est le point bas de la maison ; le terrain y remonte son eau, cette eau s'évapore à la surface de la terre battue, et l'air de la cave l'évacue si la cave est ventilée. La cave joue le rôle d'un exutoire pour l'humidité du terrain.

Le réflexe est de bétonner ce sol. C'est propre, cela supprime la poussière, cela permet de ranger. Et cela peut aggraver considérablement l'état des murs.

Pourquoi bétonner un sol de cave peut charger le mur

Le mécanisme est celui du bilan.

Avant travaux, l'eau qui arrive par le terrain dispose de deux sorties : la surface du sol de la cave, très large, et les murs, plus étroits. La surface du sol prend l'essentiel parce qu'elle offre le chemin le plus court et la plus grande surface.

Après avoir coulé une chape, cette sortie principale est fortement réduite. L'eau continue d'arriver — rien n'a changé dans le terrain — et se répartit sur ce qui reste ouvert. Les murs reçoivent alors une part beaucoup plus grande qu'auparavant.

Le résultat est classique et se lit quelques saisons plus tard : une frange humide qui monte plus haut qu'avant sur les murs de cave, des efflorescences salines qui apparaissent où il n'y en avait pas, une dégradation des joints en partie basse, et parfois une remontée qui progresse jusqu'au plancher du rez-de-chaussée. On a échangé un sol poussiéreux contre des murs malades.

Si l'on tient absolument à disposer d'un sol praticable dans une cave, la seule approche défendable consiste à ne pas fermer : dallage posé à sec sur lit drainant, platelage sur plots avec lame d'air, cheminement local plutôt que traitement de toute la surface, et surtout ventilation basse et haute rétablie et maintenue ouverte. Le but n'est pas d'empêcher l'eau d'arriver — on ne le peut pas — mais de lui garder une sortie qui ne passe pas par la maçonnerie.

Ce que la région montre

Sur le plateau, autour de Normanville, du Neubourg et de Guichainville, on rencontre deux configurations très différentes qui produisent le même symptôme.

Les corps de ferme et longères anciens ont des sols repris à plusieurs reprises. Sous le carrelage actuel, on trouve fréquemment une dalle des années soixante-dix, elle-même coulée sur des tomettes, elles-mêmes posées sur un lit de sable et sur la terre. Chaque couche a ajouté un obstacle à l'évaporation sans jamais couper l'apport. Les pieds de cloison et les refends sont les premiers touchés, et l'on cherche longtemps une infiltration extérieure qui n'existe pas.

Les pavillons plus récents de Guichainville, d'Angerville-la-Campagne ou de Val-de-Reuil posent une autre question. L'empilement y existe généralement, mais son point faible est la périphérie et les traversées : un film mal relevé en rive, percé par un fourreau, interrompu au droit d'un refend. Le désordre y est plus localisé, souvent limité à une pièce ou à un angle, et il se corrige plus facilement — à condition de chercher au bon endroit au lieu de traiter toute la surface.

Dans les deux cas, le terrain compte. Un sol argileux qui retient et qui gonfle ne se comporte pas comme une craie fissurée qui draine. La géologie ne se lit pas dans une brochure : elle se lit dans le comportement saisonnier de votre propre dalle, relevé sur deux hivers.

Une méthode de décision

Voici l'enchaînement à suivre, dans cet ordre, sans sauter d'étape.

Un. Établissez sur quoi repose le plancher. Terre-plein, vide sanitaire, cave ? Une trappe, un soupirail, une bouche d'aération, le plan de la maison, un voisin de même construction, un carottage en dernier recours. Tant que cette question n'est pas tranchée, tout le reste est de la conjecture.

Deux. Faites le test du film, en plusieurs points, et notez le résultat. Répétez à la saison opposée.

Trois. Vérifiez que le désordre est bien de type plancher : liseré périphérique, salpêtre en pied de refend intérieur, variation saisonnière, odeur qui monte du sol. Écartez ce qui n'en relève pas : condensation de surface généralisée, fuite localisée, dégât des eaux ancien, infiltration par une façade exposée.

Quatre. Traitez les abords. Rejets d'eau pluviale, pentes, niveau des terres, réseaux, terrasses. Puis attendez un cycle complet et relevez à nouveau.

Cinq. Traitez l'air. Ventilation vérifiée en fonctionnement réel, chauffage de fond, mobilier décollé, pièces peu utilisées non abandonnées. Puis attendez encore et relevez.

Six. Si et seulement si le désordre persiste après ces deux étapes, posez la question du sol. Formulez-la correctement : de quelle hauteur puis-je disposer, quels seuils et quels réseaux commandent le niveau, et où sortira l'eau après travaux ?

Sept. Choisissez entre les trois familles de réponse — laisser ouvert avec un revêtement perméable, ventiler par une lame d'air organisée, refaire complètement. La première est la moins chère et convient bien plus souvent qu'on ne le croit. La troisième est la seule définitive, et elle se paie en contraintes autant qu'en travaux.

Huit. N'acceptez jamais un devis qui propose d'étancher la surface sans avoir répondu à la question de la sortie de l'eau. Le silence sur ce point est la seule chose que vous ayez vraiment besoin d'entendre.

Une dalle sur terre-plein ne se sèche pas. On règle ce qui l'alimente, on garde ouverte la surface par laquelle elle respire, et l'on ne referme qu'en connaissance de cause.

Un dernier mot sur la chronologie des travaux dans une maison. Il arrive très souvent que l'humidité de pied de mur apparaisse dans les mois qui suivent une rénovation intérieure. Le lien est rarement fait, parce que les travaux visaient l'esthétique et que le désordre est technique. Pourtant la séquence est presque toujours la même : on a posé un sol fermé, on a doublé les murs, on a remplacé les menuiseries par des menuiseries étanches, et l'on a réduit d'un coup toutes les sorties dont l'eau disposait. Le bâtiment n'est pas devenu plus humide. Il a seulement perdu ses moyens de s'en défaire.