Après un dégât des eaux : sécher le mur avant de refaire la pièce

La fuite est réparée. Le plombier est passé, l'assurance a envoyé quelqu'un, les affaires sont remises en place. Reste un mur taché, un bas de cloison gondolé, une plinthe qui se décolle, et une question à laquelle personne ne veut répondre précisément : quand est-ce qu'on peut refaire ?

Tout pousse à refaire vite. La pièce est inutilisable, l'entreprise a une disponibilité, l'indemnisation est là, et surtout le mur a l'air sec. C'est cette dernière impression qui coûte le plus cher, parce qu'elle est fausse la plupart du temps : la surface d'un mur sèche en quelques jours, sa masse en beaucoup plus longtemps. Refermer entre les deux, c'est acheter deux chantiers au prix d'un.

Cet article donne l'ordre des opérations, et surtout la méthode pour savoir — pas deviner — que le support est prêt.

Ce qui s'est passé dans le mur

Trois eaux, pas une

Après un dégât des eaux, le mur contient trois choses différentes, qui ne partent pas au même rythme.

• L'eau libre, celle qui coule ou qui remplit les vides. Elle s'évacue vite, et souvent mécaniquement — on la pompe, on l'éponge, on la laisse s'écouler.
• L'eau capillaire, retenue dans le réseau de pores du matériau. C'est elle qui met du temps. Elle ne part que par évaporation, à la surface, et doit d'abord migrer depuis le cœur jusqu'à cette surface.
• L'eau liée, chimiquement fixée, qui ne pose pas de problème et ne s'en va pas.

Le séchage d'un mur, c'est essentiellement l'histoire de la deuxième. Et cette histoire a un rythme propre : la migration depuis le cœur vers la surface est lente, bien plus lente que l'évaporation en surface. C'est pourquoi un mur peut être sec au toucher et gorgé à deux centimètres de profondeur.

Les matériaux ne réagissent pas pareil

Le plâtre boit vite et rend son eau assez vite, mais il perd sa tenue : un carreau ou une plaque qui a bu se déforme et ne redeviendra pas ce qu'il était. La brique ancienne et la pierre tendre absorbent beaucoup et rendent lentement. Le béton absorbe peu mais rend très lentement. Les isolants fibreux se gorgent, se tassent, et sèchent extrêmement mal une fois enfermés dans un doublage. Le bois se déforme et devient vulnérable aux champignons.

Cette diversité a une conséquence pratique : un mur composé de plusieurs matériaux ne sèche pas d'un bloc, et il faut regarder chaque couche.

Les sels que l'eau a remis en mouvement

Une eau qui traverse une maçonnerie dissout les sels qu'elle rencontre et les emporte vers la surface, où ils cristallisent au séchage. C'est ce qui produit les voiles blancs et les efflorescences qui apparaissent parfois après l'épisode, alors que tout allait mieux. Ce n'est pas un retour d'humidité, c'est la signature du séchage. En revanche, ces sels resteront dans le mur et attireront l'humidité de l'air par la suite, ce qui compte au moment de choisir la finition.

L'ordre des opérations

Étape zéro : la fuite est-elle vraiment arrêtée ?

Cela paraît évident et cela ne l'est pas. Une réparation peut être partielle, une seconde fuite peut exister, une infiltration extérieure peut s'être ajoutée. Avant de lancer un séchage, assurez-vous que l'apport a cessé — sinon vous sécherez pendant des mois sans résultat.

Deux vérifications : relever le compteur d'eau tous robinets fermés à deux moments espacés, et refaire une observation du mur après un épisode de pluie. Si un doute persiste, les méthodes disponibles et ce qu'elles trouvent réellement sont passées en revue dans recherche de fuite dans un mur, les méthodes et ce qu'elles trouvent.

Un : évacuer l'eau libre, sans attendre

Dans les premières heures, tout ce qui est enlevé mécaniquement n'aura pas à être séché par évaporation. Pompez, épongez, raclez, sortez ce qui est mouillé. Chaque litre retiré au balai est un litre qui ne mettra pas des semaines à s'évaporer. C'est la seule étape où la précipitation est une qualité.

Deux : déposer ce qui retient l'eau — l'étape décisive

C'est ici que se joue la durée totale du chantier, et c'est ici que l'on hésite le plus, parce que déposer fait mal.

Ce qui doit sortir, presque toujours : les isolants fibreux gorgés, les plaques et carreaux de plâtre du bas de cloison, les revêtements de sol souples et leur sous-couche, la moquette, les plinthes, les bas de meubles fixés. Un doublage laissé en place enferme l'eau contre le mur et empêche toute évaporation ; ce qu'il devient est décrit dans doublage plâtre et papier peint sur un mur humide, ce qui arrive.

Ce qui doit être percé ou ouvert : les doublages qu'on ne dépose pas entièrement peuvent être ouverts en pied et en tête pour créer une circulation d'air dans la lame ; un professionnel du séchage le fait couramment.

Ce qui peut rester : un enduit adhérent et sain, un carrelage bien collé sur un support qui n'a pas bu, une maçonnerie nue.

Le principe est simple à retenir : on ne sèche que ce que l'air peut atteindre.

Trois : chauffer et renouveler l'air — jamais l'un sans l'autre

Le chauffage seul ne sèche rien. Il permet à l'air de contenir plus de vapeur et il accélère l'évaporation, mais si cet air chargé reste dans la pièce, il sature et l'évaporation s'arrête. À l'inverse, ouvrir en grand dans une pièce froide fait entrer un air qui n'emportera pas grand-chose.

Ce qui fonctionne, c'est le couple : de la chaleur pour donner à l'air la capacité d'emporter de la vapeur, et un renouvellement pour évacuer cet air chargé et le remplacer. Sur ce point, la comparaison des trois moyens habituels — déshumidificateur, ventilation mécanique, fenêtre ouverte — est faite dans déshumidificateur, VMC ou fenêtre ouverte, ce qui assèche vraiment une pièce.

Ajoutez-y un brassage : un ventilateur qui décolle la couche d'air saturé plaquée contre le mur multiplie l'efficacité de tout le reste, pour un coût dérisoire. Dirigez-le en rasant le long du mur, pas perpendiculairement.

Quatre : le déshumidificateur, et sa condition d'emploi

Un déshumidificateur retire la vapeur de l'air d'un volume fermé. Il a donc une condition d'usage stricte : la pièce doit être close pendant qu'il tourne. Le faire fonctionner fenêtre ouverte revient à déshumidifier le quartier.

Il est utile lorsque l'air extérieur est humide ou froid — c'est-à-dire une bonne partie de l'année — et il donne une information précieuse : le volume d'eau qu'il retire chaque jour. Notez-le. Une quantité qui diminue régulièrement de jour en jour indique que le séchage progresse ; une quantité qui reste stable jour après jour indique que quelque chose continue d'alimenter, et donc qu'il faut retourner à l'étape zéro.

Cinq : le séchage forcé professionnel

Les entreprises de sinistre disposent de moyens plus puissants et parfois de dispositifs capables de sécher une chape ou une lame de doublage sans tout déposer. Deux questions à leur poser avant de signer : sur quel critère l'arrêt du séchage sera-t-il décidé, et un relevé écrit sera-t-il remis avec les points de mesure. Un séchage arrêté « quand la machine a fini son forfait » ne prouve rien.

Six : attendre, en mesurant

C'est la partie longue, et c'est celle qui décide de tout.

Savoir que c'est sec : la méthode par comparaison

La règle : jamais une valeur seule

Un humidimètre affiche un nombre. Ce nombre dépend de l'appareil, du matériau, de la présence de sels, de la température, de la profondeur atteinte. Il ne se compare à aucun seuil universel, et personne ne peut vous dire, à distance, que « en dessous de tant, c'est bon ». Les raisons de cette prudence sont détaillées dans ce que l'appareil dit vraiment quand on mesure l'humidité d'un mur.

Ce qui est interprétable, en revanche, c'est la comparaison. Trois comparaisons suffisent, et elles ne coûtent rien.

Comparaison numéro un : le point témoin

Choisissez un point sur un mur de la même pièce ou d'une pièce voisine, même matériau, même exposition, non touché par le sinistre. C'est votre témoin. Il représente l'état normal de cette maison, avec ses matériaux, ses sels et son climat intérieur.

Mesurez toujours par couple : un point sinistré, un point témoin, le même jour, avec le même appareil. Le mur est sec quand la valeur du point sinistré rejoint celle du témoin, pas quand elle atteint un chiffre trouvé quelque part.

Comparaison numéro deux : la même zone dans le temps

Marquez au crayon trois à cinq points de mesure sur la zone sinistrée, numérotez-les, et faites un croquis. Mesurez toujours exactement là, avec le même appareil, à la même profondeur, si possible à la même heure de la journée.

Reportez les valeurs dans un tableau daté, sur papier ou sur téléphone. Vous obtenez une courbe. Cette courbe descend d'abord vite, puis de moins en moins vite, et finit par faire un palier. Le palier est le critère d'arrêt : quand plusieurs relevés espacés de plusieurs jours ne bougent plus, le mur a fini de rendre ce qu'il peut rendre dans les conditions actuelles.

Si ce palier se situe au niveau du témoin, c'est fini. S'il reste nettement au-dessus, c'est qu'il reste une alimentation ou que la migration depuis le cœur n'est pas achevée — et ce sont deux situations très différentes à trancher.

Comparaison numéro trois : surface contre profondeur

Un humidimètre à pointes ou à contact ne lit que les premiers millimètres ou centimètres. Sur un mur épais, il annoncera « sec » bien avant que la masse le soit. Deux moyens de ne pas se faire piéger :

• Le test du film, qui coûte le prix d'un morceau de plastique. Collez un carré de film plastique transparent sur la zone, adhésif sur les quatre côtés, bien étanche. Faites de même sur votre zone témoin. Laissez un ou deux jours. Puis comparez : si de la condensation apparaît sous le film de la zone sinistrée et pas sous celui du témoin, le support rend encore de l'humidité. Le même test, refait toutes les semaines, donne un suivi très parlant sans aucun appareil.
• La mesure en profondeur, avec un appareil à électrodes profondes, qui suppose de percer. C'est le domaine du professionnel, et c'est ce qu'il faut exiger avant de refermer un ouvrage important — une chape, un doublage isolé, un plancher.

Le témoin qui ne trompe pas : l'air de la pièce

Un mur qui sèche donne son eau à l'air. Placez un thermomètre-hygromètre dans la pièce en séchage et un second dans une pièce comparable non touchée, et relevez les deux au même moment. Tant que la pièce en séchage reste nettement plus humide que l'autre à conditions égales, c'est que le mur alimente encore l'air. Quand les deux se rejoignent, le mur a cessé d'exporter. C'est un indicateur d'ensemble, gratuit, et il complète bien les mesures ponctuelles.

Les erreurs qui coûtent le plus

• Refermer sur un doublage ou un isolant gorgé. L'eau reste, les moisissures s'installent à l'abri, et le désordre réapparaît un an plus tard sous une forme qu'on ne rattachera plus au sinistre. Ce que deviennent les moisissures ainsi enfermées est décrit dans moisissures, ce qu'elles sont, ce qu'elles indiquent, comment les traiter.
• Appliquer une peinture dite anti-humidité pour couvrir la tache. Elle ferme la surface, empêche le reste de l'eau de sortir, et cloque. Voir ce que masque une peinture anti-humidité, et pour combien de temps.
• Chauffer très fort et fermer. La pièce devient chaude et saturée, l'évaporation s'arrête, et la vapeur va condenser ailleurs — souvent sur un mur froid d'une autre pièce, où l'on croira à un second sinistre.
• Se fier au toucher. La main sent la température de surface autant que l'humidité. Un mur frais paraît humide, un mur exposé au soleil paraît sec.
• Arrêter le séchage parce que la tache a disparu. La tache visible est un phénomène de surface. Elle disparaît bien avant la fin.
• Ne rien noter. Sans relevé daté, vous n'aurez ni courbe, ni palier, ni argument face à l'assurance ou à l'entreprise.

Le volet assurance et entreprise

Quelques réflexes qui évitent les difficultés :

• Photographiez tout, daté, avant, pendant et après dépose. Y compris ce qui vous semble sans importance.
• Conservez le rapport de recherche de fuite et la facture de réparation : ils datent l'arrêt de la source.
• Demandez par écrit à l'entreprise de séchage quel critère d'arrêt elle applique, et exigez un relevé de mesures avec les emplacements.
• Faites écrire sur le devis de réfection que les travaux ne débuteront qu'après constatation du séchage du support, avec la méthode de constatation. C'est cette ligne qui vous protège si tout est à refaire.
• Ne jetez pas les éléments déposés avant accord, s'ils peuvent servir à établir l'étendue du sinistre.

Refaire, dans le bon ordre

Une fois le palier atteint au niveau du témoin, la réfection suit sa propre logique : on ne repose pas dans n'importe quel ordre, et le choix des matériaux dépend de ce qu'a subi le mur — notamment de la présence de sels remontés pendant le séchage. Cette séquence est traitée pour elle-même dans dans quel ordre refaire les murs intérieurs après un assèchement, et l'ordre de grandeur des durées, avec ce qui les fait varier, dans combien de temps un mur met à sécher et pourquoi on attend.

Une dernière recommandation : gardez votre carnet de mesures après la réfection, et refaites un relevé de contrôle six mois plus tard sur les mêmes points. Si tout va bien, c'est une page inutile. Si quelque chose revient, c'est le document qui fera gagner des semaines.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il attendre avant de refaire ?

Il n'existe pas de délai valable pour tous les cas : cela dépend de l'épaisseur et de la nature du mur, du volume d'eau, de la saison, du chauffage et de la ventilation, et surtout de ce qui a été déposé. C'est pourquoi on ne fixe pas une date, on surveille une courbe : relevés réguliers sur les mêmes points, comparaison avec un point témoin non touché, et arrêt quand les relevés font un palier au niveau du témoin. Ce protocole vous donnera la réponse pour votre mur, ce qu'aucun délai général ne peut faire.

Le mur est sec au toucher, est-ce que ça suffit ?

Non. Le toucher n'informe que sur les premiers millimètres, et il confond humidité et température : un mur frais paraît humide, un mur ensoleillé paraît sec. Le test du film plastique collé de façon étanche pendant un ou deux jours, comparé au même test sur une zone témoin, coûte quelques centimes et vous en apprendra bien davantage.

Faut-il vraiment déposer le doublage ?

Un isolant fibreux gorgé d'eau ne sèche pratiquement pas en place, et une plaque de plâtre qui a bu ne retrouve pas sa tenue. Dans ces deux cas, la dépose n'est pas une précaution, c'est la condition pour que le séchage soit possible. Si vous hésitez, ouvrez d'abord une zone limitée en pied de cloison et regardez l'état de l'isolant : c'est cinq minutes de travail et cela tranche la question.

Le déshumidificateur tourne mais le mur ne semble pas sécher, pourquoi ?

Trois causes fréquentes. La pièce n'est pas fermée, et l'appareil traite l'air qui entre plutôt que celui du mur. La température est trop basse pour que l'évaporation se fasse. Ou bien une alimentation en eau subsiste — seconde fuite, infiltration, remontée — et vous séchez quelque chose qui se remouille. L'indice qui départage : notez chaque jour le volume d'eau récupéré. S'il diminue, cela avance ; s'il reste identique jour après jour, il faut retourner chercher la source.

Des taches blanches sont apparues pendant le séchage, est-ce grave ?

Ce sont des sels dissous par l'eau et cristallisés en surface au moment du séchage. Leur apparition est plutôt le signe que le mur rend son eau. Le point d'attention est pour la suite : ces sels attirent l'humidité de l'air et peuvent faire cloquer une peinture ou un papier posés dessus. Brossez-les à sec — pas à l'eau, qui les fait rentrer — répétez l'opération tant qu'ils reviennent, et choisissez la finition en conséquence.

Puis-je refaire la peinture en attendant, juste pour que ce soit présentable ?

C'est le geste le plus tentant et le plus contre-productif. Toute finition posée avant la fin du séchage sera à refaire, et elle vous privera de l'information visuelle. Si la pièce doit être présentable, préférez un habillage démontable et non collé, qui n'empêche pas le mur de respirer et se retire sans dégât.