Pourquoi un enduit étanche en soubassement aggrave toujours la situation

Face à un bas de mur humide, l'intuition dit : rendons-le étanche. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, et le raisonnement mérite d'être posé.

Ce que fait l'étanchéité

Un mur humide contient de l'eau. Cette eau cherche à sortir, et elle sort par la surface la plus perméable disponible. Si cette surface est la façade, elle s'évapore là, et le mur trouve un équilibre.

Rendre le soubassement étanche ne supprime pas l'eau : cela supprime sa sortie. L'eau monte alors plus haut, jusqu'à trouver une zone perméable, ou migre vers l'intérieur du logement.

Les trois conséquences

Le déplacement. La zone humide réapparaît au-dessus de l'enduit étanche, souvent plus étendue qu'avant.

Le décollement. Les sels cristallisent derrière le revêtement imperméable et le poussent. L'enduit sonne creux, puis tombe par plaques.

La dégradation du support. L'eau stagnante dans la maçonnerie gèle en hiver, fait éclater la pierre tendre et dissout les liants du mortier.

Ce qu'il faut mettre à la place

Un enduit de soubassement doit être plus ouvert que le mur, pas plus fermé.

• Enduit à la chaux dosé maigre sur bâti ancien.
• Enduit d'assainissement macroporeux quand la charge en sels est forte.
• Aucun revêtement plastique épais, aucune peinture filmogène, aucun mortier ciment de classe étanche.

Le préalable extérieur

Avant tout enduit, il faut regarder ce qui se passe au pied du mur. Un terre-plein rapporté, un dallage sans pente, une descente d'eau qui rejette contre la façade ou un massif de terre végétale contre le soubassement expliquent souvent l'essentiel.

Dégager le pied de mur, rétablir une pente qui éloigne l'eau et prolonger un rejet d'eau pluviale coûtent une fraction d'un traitement, et règlent une part réelle du problème. C'est le premier poste à examiner, pas le dernier.

La règle des couches

Il existe un principe simple qui gouverne tout ce sujet, et qu'on peut retenir en une phrase : sur un mur ancien, chaque couche doit être plus perméable à la vapeur que celle qu'elle recouvre, en allant vers l'extérieur.

Autrement dit, le mur doit pouvoir se vider par sa face extérieure plus facilement qu'il ne se charge par sa face intérieure. Dès qu'on inverse cette hiérarchie — un enduit fermé sur une maçonnerie ouverte, une peinture filmogène sur un enduit à la chaux, un revêtement plastique épais sur un support poreux —, on crée un piège.

Ce principe explique à lui seul la plupart des désordres de soubassement rencontrés sur le bâti ancien, et il explique aussi pourquoi les mêmes matériaux, employés sur une construction récente conçue pour eux, ne posent aucun problème. Ce n'est pas le ciment qui est mauvais : c'est le ciment sur une maçonnerie qui ne l'attendait pas.

Pourquoi le soubassement cimenté s'est généralisé

Il a de vraies qualités : il est rapide à mettre en œuvre, dur, résistant aux chocs, peu coûteux, et il donne immédiatement une impression de solidité et de propreté. Sur un bas de mur exposé aux chocs, aux outils de jardin et aux projections, cette dureté paraît être exactement ce qu'on cherche.

Il a été appliqué massivement sur des maçonneries qui n'étaient pas faites pour lui, à une époque où la question de la migration de vapeur ne se posait pas dans ces termes. Le résultat met dix à vingt ans à apparaître, ce qui a longtemps entretenu l'idée que le procédé fonctionnait.

Aujourd'hui, on en voit la deuxième génération : des soubassements cimentés déposés, remplacés par... un autre soubassement cimenté, parce que c'est ce qu'on connaît.

Ce qui se passe à l'interface

Le désordre ne se produit pas dans l'enduit, il se produit entre l'enduit et le mur.

Les deux matériaux n'ont ni la même porosité, ni la même dureté, ni le même coefficient de dilatation. La couche fermée retarde l'évaporation : l'eau s'accumule juste derrière elle. Les sels dissous cristallisent dans cette zone, où le front d'évaporation est désormais bloqué. La pression de cristallisation décolle l'enduit du support.

À partir de là, tout s'accélère. Un enduit décollé laisse un vide où l'eau circule librement. Une fissure de retrait, même fine, laisse entrer l'eau de ruissellement, qui ne peut plus ressortir par la surface. Le mur derrière se charge davantage, et le cycle recommence.

Le résultat classique : un enduit qui sonne creux sur de grandes surfaces mais qui tient encore, un mur derrière lui pulvérulent, et une pierre ou une brique qui a perdu ses premiers millimètres.

Le gel achève le travail

Un mur ouvert qui se charge en hiver perd une partie de son eau entre deux épisodes de gel. Un mur fermé la garde.

Quand l'eau gèle, elle augmente de volume. Dans un matériau saturé et confiné, cette augmentation s'exerce contre les parois des pores. La pierre tendre écaille, la brique feuillette, le mortier se désagrège. Les dégâts sont d'autant plus importants que le matériau était plus saturé au moment du gel — et c'est précisément ce que produit un soubassement étanche.

Ce mécanisme concerne les premiers centimètres, exactement là où se trouve la matière qui assure la tenue du parement. Une façade peut ainsi être structurellement saine et avoir perdu toute sa peau.

Comment savoir si votre soubassement est fermé

Quatre vérifications, réalisables sans outillage particulier.

Le son. Frappez la surface avec le manche d'un outil ou un maillet léger, en parcourant tout le linéaire. Un son plein indique une adhérence correcte ; un son creux indique un décollement. Marquez les zones creuses au crayon : leur étendue décide de la suite.

La goutte d'eau. Projetez un peu d'eau sur la surface. Sur un enduit ouvert, elle pénètre et fonce le matériau en quelques secondes. Si elle perle, ruisselle ou met très longtemps à être absorbée, la surface est hydrophobe — par sa nature, par une peinture ou par un hydrofuge appliqué.

Le contraste après la pluie. Regardez la façade une heure après une averse. Une bande qui sèche beaucoup plus vite que le reste du mur, ou beaucoup plus lentement, signale une différence de comportement, donc une différence de nature.

La tranche. Là où l'enduit est déjà tombé, observez l'épaisseur et la couleur. Un mortier gris, dur, à grains anguleux, cassant net, n'a pas le même comportement qu'un enduit clair et tendre qui s'effrite sous l'ongle.

Tous les revêtements fermés ne le sont pas au même degré

Du plus problématique au moins problématique sur un support ancien :

• Les revêtements plastiques épais et les résines de façade, qui forment un film continu.
• Les peintures filmogènes, en particulier appliquées en plusieurs couches successives au fil des décennies.
• Les mortiers de ciment dosés riches, surtout appliqués en forte épaisseur.
• Les hydrofuges de surface, qui empêchent le mouillage sans bloquer totalement la vapeur, mais qui modifient l'équilibre du séchage.
• Les enduits hydrauliques modernes formulés pour la rénovation, dont la perméabilité varie beaucoup selon les produits.

Ne vous fiez pas au mot « microporeux » employé seul. Il ne veut rien dire hors d'une comparaison : la question n'est pas de savoir si le revêtement laisse passer un peu de vapeur, mais s'il en laisse passer plus que le support qu'il recouvre.

Que faire d'un soubassement déjà cimenté

La réponse n'est pas systématiquement « tout déposer ». Elle dépend de trois critères.

L'adhérence. Un enduit ciment parfaitement adhérent, sans son creux, sans fissure, sur un mur qui ne présente aucun désordre d'humidité, peut être laissé en place. Le déposer coûte cher et abîme le support ; le remplacer n'apportera rien tant que rien ne se dégrade.

Les désordres constatés. Cloques, sons creux étendus, décollements, efflorescences au-dessus du soubassement, dégradation du parement au-dessus de la ligne : à partir de là, le maintien en place n'est plus tenable.

L'origine de l'eau. Si l'apport principal a été supprimé, un soubassement fermé reste une gêne mais devient supportable. S'il persiste, la dépose est la condition de tout le reste.

Dans tous les cas, une règle absolue : n'ajoutez jamais une couche par-dessus. La tentation de recouvrir un soubassement dégradé par un enduit neuf, une peinture ou un parement collé aggrave mécaniquement la situation, et rend la reprise ultérieure beaucoup plus destructrice.

La dépose, sans casser le mur

C'est l'opération la plus délicate, parce que le support est plus tendre que ce qu'on retire.

• Travailler au burin léger, à la main, en cherchant le plan de décollement plutôt qu'en attaquant la matière.
• Commencer par les zones creuses, qui viennent seules, et progresser vers les zones adhérentes.
• Renoncer à la disqueuse pour dégarnir les joints : elle élargit, chauffe, et entaille la pierre. Ce qu'elle fait gagner en temps se paie en réparations.
• S'arrêter nettement au-dessus de la frange d'humidité, pas à son niveau.
• Protéger, brosser à sec, aspirer, évacuer les gravats immédiatement.
• Laisser le mur nu, ventilé, aussi longtemps que la saison et le chantier le permettent. C'est la phase la plus utile et la plus souvent supprimée.

Ce qu'on met à la place

Un système en couches, du plus accrochant au plus fin, tous plus ouverts que le précédent en allant vers l'extérieur.

• Un gobetis d'accrochage, projeté, rugueux, laissé prendre.
• Un corps d'enduit dosé maigre, en épaisseur suffisante pour jouer son rôle de réserve et de régulation.
• Une finition minérale : badigeon, peinture au silicate, ou simplement l'enduit lui-même taloché ou gratté.

Quelques précautions de mise en œuvre décident du résultat : humidifier le support avant application, ne pas travailler par gel ni par forte chaleur ni en plein vent, protéger et humidifier pendant la prise, respecter les temps entre couches. Un enduit à la chaux mené trop vite se carbonate mal et poudre en surface — ce qu'on reprochera ensuite au matériau plutôt qu'à la méthode.

Le soubassement est une pièce sacrificielle

C'est le changement de point de vue le plus utile. Le bas d'un mur reçoit les chocs, les projections, les sels de voirie, le gel, l'humidité. Il n'est pas destiné à durer aussi longtemps que la maçonnerie qu'il protège.

Un soubassement à la chaux, ouvert, qui se salit et se refait tous les quelques décennies, protège durablement le mur. Un soubassement dur, censé être définitif, reste en place bien plus longtemps qu'il ne le devrait — et pendant tout ce temps, il abîme ce qu'il recouvre.

Ce qu'on voit dans la région

Sur les immeubles et pavillons de la reconstruction d'Évreux, comme sur le pavillonnaire de Gravigny, de Guichainville ou de Val-de-Reuil, on trouve fréquemment un soubassement cimenté ou peint en bas de façade, ajouté après coup, dont la ligne supérieure coïncide exactement avec le début des désordres constatés au-dessus.

Sur les maisons ouvrières homogènes de Bonnières-sur-Seine ou les bourgs de la vallée de l'Avre, les mêmes reprises ont été faites à la même époque sur des rangées entières : la rue entière montre la même pathologie au même niveau, ce qui constitue une démonstration assez difficile à contester.

Sur le grison de Verneuil-sur-Avre ou de Bourth, pierre poreuse et sensible, le soubassement fermé produit un écaillage caractéristique du parement, qui ne se répare pas : la matière est partie.

Trois questions avant de signer un devis de soubassement

• Quelle est la perméabilité à la vapeur du système proposé, comparée à celle du mur ?
• Que prévoyez-vous en cas de découverte d'un support dégradé sous l'enduit déposé ?
• Combien de temps le mur restera-t-il nu avant l'application, et qu'est-ce qui déclenche la reprise ?

Si les trois réponses tiennent en une phrase chacune et se recoupent, vous êtes en face de quelqu'un qui a déjà réfléchi au sujet.

Le cas de l'isolation intérieure

Il faut en dire un mot, parce qu'il produit exactement le même mécanisme que l'enduit étanche, en pire, et qu'il est aujourd'hui bien plus fréquent.

Un doublage isolant posé contre la face intérieure d'un mur ancien humide refroidit ce mur : il ne reçoit plus la chaleur de la pièce. Un mur plus froid sèche moins bien et retient davantage. Si le doublage comporte un pare-vapeur mal posé, ou s'il est simplement collé, l'humidité vient se condenser à l'arrière, dans un volume que personne ne verra pendant des années.

La conséquence typique se lit à l'extérieur : après une isolation intérieure, la frange humide de la façade monte et les enduits extérieurs se dégradent plus vite. On accuse l'enduit, on accuse le mur, rarement le doublage.

Ce n'est pas un argument contre l'isolation. C'est un argument pour l'ordre des opérations : on traite l'humidité, on laisse sécher, puis on isole avec un système compatible avec un mur ancien — et jamais l'inverse.

Un dernier repère

Quand vous hésitez devant un produit ou une solution proposée pour un bas de mur, posez la question la plus bête possible : est-ce que ceci va aider le mur à sécher, ou est-ce que ceci va l'empêcher de sécher ?

Presque toutes les erreurs recensées dans cet article se seraient évitées avec cette seule question, posée avant la signature plutôt qu'après le premier hiver.

Les objections qu'on nous oppose, et ce qu'elles valent

« Mon soubassement cimenté tient depuis trente ans. » C'est possible, et cela ne prouve pas grand-chose. La tenue dépend de la quantité d'eau que reçoit le mur. Sur un bâtiment bien drainé, avec des rejets d'eau corrects et un terrain en pente favorable, un revêtement fermé peut effectivement durer, parce qu'il n'a presque rien à retenir. Le même revêtement sur le même mur, avec une descente d'eau qui se met à fuir, produit le désordre en trois ans. La question n'est pas le matériau seul, c'est le couple matériau-exposition.

« Il faut bien protéger le bas du mur des projections. » Oui, et un enduit à la chaux dosé correctement le fait. La protection mécanique ne suppose pas l'étanchéité : un enduit peut être dur en surface et rester perméable à la vapeur. Ce sont deux propriétés indépendantes, qu'on confond systématiquement.

« On m'a proposé un produit qui laisse respirer le mur. » Demandez par rapport à quoi. Un produit peut être plus perméable qu'une résine et beaucoup moins perméable que le mortier de chaux qu'il remplace. La comparaison pertinente n'est jamais avec le pire produit du marché, elle est avec le support existant.

« Le maçon a toujours fait comme ça. » Sur des constructions récentes conçues pour ces matériaux, c'est cohérent. Sur une maçonnerie ancienne, l'habitude n'est pas un argument technique — et le résultat se voit dans toutes les rues du département.

« De toute façon je vais tout refaire dans dix ans. » C'est justement le problème : en dix ans, le support aura perdu de la matière que la réfection suivante ne pourra pas lui rendre.

Ce qu'il faut retenir

Un soubassement n'est pas une barrière, c'est une interface. Son rôle est d'encaisser les agressions du pied de mur tout en laissant la maçonnerie évacuer ce qu'elle contient. Un revêtement qui remplit la première fonction en supprimant la seconde ne protège pas le mur : il en organise la dégradation lente, invisible pendant des années, puis irréversible.

La bonne question, devant un bas de mur humide, n'est jamais « avec quoi le fermer », mais « pourquoi reçoit-il autant d'eau, et comment lui rendre la possibilité de s'en défaire ».

Et si l'on ne devait garder qu'une seule vérification avant travaux : demandez à voir un chantier comparable réalisé par la même entreprise plusieurs années auparavant, sur un bâti de même nature. Pas une photo de fin de chantier — une façade qui a passé cinq ou dix hivers. C'est la seule preuve qui vaille dans un métier où tout paraît réussi le jour de la dépose de l'échafaudage.